La mode et les habits masculins au XVIIIe siècle

La ligne d'épaule est d'ailleurs rejetée à l'arrière... par rapport à aujourd'hui...
Un peu comme le corset des femmes les obligeait à un maintien permanent, l'habit des hommes et leur gilet, même, les engonçaient dans un carcan qui les forçaient à un noble port de tête comme nous le signifie Lucius


Bien à vous.

Même si ces contraintes sont bien moins fortes que pour les femmes, et rien en comparaison du XIXème siècle.

Majesté a écrit:

Mr de Talaru a écrit: Vous souvenez-vous de ce bel habit du Prince de Ligne que nous avions vu dans un autre temps à Versailles pour l'exposition "Costumes de Cour" ?

Je l'y avais vu mais aussi dans une superbe exposition au Musée de la Dentelle de Bruxelles...

...    rose et argent, comme il se doit pour le prince  de Ligne !
Merci, Majesté ! :n,,;::::!!!:

Je le verrais plutôt mauve et argent...mais la photo semble lui rendre hommage en effet : 


Bien à vous.

C'est vrai que pour les gilets ils étaient lacés par l'arrière comme les corsets, ce qui permettait de resserrer un embonpoint proéminent. Les épaules en arrières font du bien au creux des reins et à la colonne vertébrale, pratique pour l'équitation, le cheval étant la voiture de l'époque. :

Du coup !  àè-è\':

Il me souvient , Majesté, qu'à Versailles, devant témoins (Clio et Reinette) vous avoir demandé de me faire mes culottes 
( à boutons - pour protéger mon intégrité -) et ...jusqu'à ce jour, je comprends que je peux toujours aller me rhabiller !  :::!!!ùùù^^^^: :::!!!ùùù^^^^: :::!!!ùùù^^^^:

: : :

Je m'en souviens... mais il me faudrait, Comtesse,  avoir vos mensurations !  : 


Bien à vous.

Majesté a écrit:Je m'en souviens... mais il me faudrait, Comtesse,  avoir vos mensurations !  : 


Bien à vous.

Simplissime Majesté ! Les voici ! :

1573987, 00 en longueur x 337 hectares en largeur x une centaine de mètres en hauteur... facile !  :

.

Comtesse Diane a écrit:facile !  :

Comme vous dîtes ! )àè-è\':


Bien à vous. 3196910

Comtesse Diane a écrit:Du coup !  àè-è\':

Il me souvient , Majesté, qu'à Versailles, devant témoins (Clio et Reinette) vous avoir demandé de me faire mes culottes 
( à boutons - pour protéger mon intégrité -) et ...jusqu'à ce jour, je comprends que je peux toujours aller me rhabiller !  :::!!!ùùù^^^^: :::!!!ùùù^^^^: :::!!!ùùù^^^^:

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Exact ! :

Le 25 mars prochain, à Drouot Paris, vente organisée par l'étude Neret Tessier :

- Habit de cour complet, vers 1780-85
Costume porté par le cinquième marquis d'Aligre vers 1780/1785, et resté dans la descendance jusqu'à aujourd'hui.



Description de l'expert (extraits) :
Broderies au passé et point de tige en fils de soie polychromes à motifs de roses, roses églantines et boutons en semis sur les brodures, les revers de poches, les parements de manches, l'écusson de la taille et toutes les coupes.
Applications de tulle de soie crème et de mousseline.
Complet de ses vingt-sept boutons de bois recouverts en soie brodée en pareil.



Raffinement supplémentaire, le gilet est en contre-partie sur le fond de gros de Tours ivoire brodé en pareil.
Il est aussi complet de ses douze boutons, à manches longues et fermé par un bouton de bois recouvert.
Culotte à pont à patte de jarretière brodée et dix petits boutons brodés (manquent trois boutons recouverts sur la fermeture de la ceinture).
Doublure de taffetas ivoire.






Dans la même vente, sont également présentées d'autres tenues, mais elles sont décrites comme légèrement plus tardives (Empire ou Restauration).
Je ne vois guère de différence, mais je ne suis pas spécialiste.
Et les pièces sont si joliment décrites...

- Habit de Cour à la française, vers 1815 / 1825
Costume porté par le sixième marquis d'Aligre.



Description de l'expert (extraits) :
Veste et culotte en velours épinglé dit miniature, à motifs de losanges violet, quadrillés et richement brodés de clinquants, sequins, paillerons et fils de soie polychrome.



Col, devant, parement des manches, poches, dos, martingale et basques profusément travaillés d'un décor d'inspiration chinoisante : baies rouges, sureau de chine, palmes cornues, feuilles d'ipomées.
Culotte à pont, fermée par des boutons latéraux (quatre par côtés) et jarretières brodées.
Complet de ses vingt-quatre boutons, tous pour la décoration.
Fermeture par trois agrafes. Doublure en satin de soir ivoire.






- Gilet d'apparat à haut col en satin de soie ivoire, vers 1810 / 1820



Description de l'expert (extraits) :
Brodé à motifs de losanges ondés en sequins or et fils de soie vert prairie au point d'épine.
En leur centre, un autre losange ondé en lamé couleur aigue-marine et or en dégradé est recouvert d'une fine résille, de sequins or et de clinquants travaillés à facette en taille diamant et fixés par des canetilles or.



Les contours du gilet, des poches et des rabats sont soulignés d'un galon brodé bleu céleste, avec sequins posés en demi-lune, clinquants et canetille.
Complet de ses douze boutons pour huit boutonnières réelles et de ses six boutons décoratifs aux revers des poches.
Doublure et dos en satin blanc, resserré par un cordon.




- Gilet d'apparat en soie lamé argent à haut col, vers 1805/1815
Ayant appartenu au 6ème marquis d'Aligre, Chambellan de Caroline Bonaparte dès 1803. Conservé dans sa descendance jusqu'à aujourd'hui.
Brodé de fils d'argent, rehaussé de paillettes et de cannetilles.



Description de l'expert (extraits) :
Les côtés, les parements de poche, les pointes du col sont brodées de grands palmiers épanouis, de glands de chêne dans un entrelacs de feuillage, semis de glands sur le plastron.
Fermé par dix boutons en pareil et terminé par trois autres factices.
Doublure constituée de deux épaisseurs, l'une extérieure en fin lainage, l'autre en sergé ivoire. Double cordon de serrage.
Ce gilet n'est pas sans rappeler les broderies de l'habit du chambellan.
On sait que pour les cérémonies, les chambellans revêtaient l'habit de velours amarante brodé, porté avec un gilet de drap d'argent brodé de palmiers, motifs de la maison civile de l'empereur ayant la préséance sur les maréchaux.
Certainement exécuté par le brodeur Augustin Picot à Paris, fournisseur de la Maison Impériale et de l'aristocratie fortunée.


Et toujours dans la même vente...

- Ordre du Saint Esprit.
Rare et grande plaque de manteau, articulée, attribuée au Roi Louis XVIII



Description (extraits) :
En argent ciselé, à fond façon paillette, orné en son centre de la colombe du Saint Esprit.
Les branches et les lys mobiles, sont armés à l'intérieur de lames de ressort de maintien légèrement cintrées, en acier bleui.
Diam: 11,5 cm.
T.T.B Provenance : cette plaque a été retrouvée avec le billet de provenance dans une des poches de l'habit de Pair de France de Etienne Jean François Charles, 6è marquis d'Aligre (1770-1847), Pair de France de Louis XVIII à partir de 1815.


Sources (images, textes) et infos complémentaires ici : http://www.neret-tessier.com/flash/index.jsp?id=26814&idCp=49&lng=fr

Le premier costume présenté est fabuleux. Les autres aussi sont très beaux mais le premier me fait particulièrement rêver ! 

Les détails sont jolis, n'est-ce pas ?
Quel travail de broderie !

J'avoue avoir été surpris de découvrir les "clinquants et canetilles" (les jolis mots ) du gilet, je pensais qu'il s'agissait de quelque chose de plus moderne.

Le Nordiska museet, en Suède, possède un bel exemple d'une tenue d'homme au XVIIIè siècle.
Ce très bel ensemble, daté vers 1785, aurait été porté par Axel de Fersen...




Photo: Landin, Mats / Nordiska museet Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)


Photo: Landin, Mats / Nordiska museet Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)


Photo: Landin, Mats / Nordiska museet Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)


Photo: Landin, Mats / Nordiska museet Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)


La silhouette plutôt svelte....




Photo: Landin, Mats / Nordiska museet Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)


Photo: Landin, Mats / Nordiska museet Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)


Les magnifiques détails des broderies et dentelles....


Photo: Landin, Mats / Nordiska museet Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)


Photo: Landin, Mats / Nordiska museet Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)


Photo: Landin, Mats / Nordiska museet Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)


Photo: Landin, Mats / Nordiska museet Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)


Photo: Landin, Mats / Nordiska museet Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)


Photo: Landin, Mats / Nordiska museet Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)


Photo: Landin, Mats / Nordiska museet Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)


* Le site du Musée : http://www.nordiskamuseet.se

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Quel exquis raffinement ...  Que les messieurs devaient être beaux !  
...   et ce détail  si touchant de la traversée des siècles, en famille:

 

La nuit, la neige a écrit:

resté dans la descendance jusqu'à aujourd'hui.

Je suis allée demander à Google ce que signifie cannetille :
Fil de métal très fin et tortillé, utilisé en broderie, pour la composition de fleurs artificielles, etc. (cf. H.-J. Rousset, Travail des petits matériaux, 1928, p. 173) :

...   d'où le verbe tout mignon de cannetiller : Cannetiller, verbe transitif  .  Garnir de cannetille.

Ces silhouettes et ces détails font absolument rêver !
Moi aussi j'aime ces verbes qui n'ont de sens que dans ses vocabulaires d'époque.
Ça ressemble à un langage codé :


Bien à vous.

Je ne veux plus jamais voir le marquis en jean !  :::!!!ùùù^^^^:

L’habit, et en particulier l’habit de cour,    n’est pas seulement un but, une pièce de musée se suffisant à elle-même. Comme l’a écrit Balzac, c’est un outil, qu’on ne peut comprendre que dans son contexte politique, économique et social. L’habit aide à avoir ce que l’on n’a pas et aide aussi à devenir ce que l’on n’est pas.


Dès 1780, l’uniforme militaire domine dans les réceptions d’hommes, dans les cours de Londres et de Saint-Pétersbourg comme à celles de Berlin et de Vienne. En Angleterre, réputée être si peu militaire, pour pouvoir endosser l’uniforme, les hommes briguent des places dans la milice ou s’inventent des uniformes de fantaisie, tel le futur Georges IV ou Lord Byron. À Turin, dès le milieu du xviiie siècle, la famille royale et la cour portent l’uniforme militaire  : des décrets interdisent aux nobles allant à la cour de mettre des uniformes auxquels ils n’ont pas le droit.

À Versailles, cependant, l’habit habillé reste obligatoire le dimanche, sauf le jour de la saint Louis, fête de l’ordre militaire du même nom. En 1782, pendant la guerre de l’Indépendance américaine, le capitaine Sheldon doit ôter l’uniforme et revêtir un habit habillé pour pouvoir présenter à Louis XVI les drapeaux pris à l’île de Grenade. Mme de La Tour du Pin, fille d’une dame du palais de la reine, commente  : «  Et l’on s’étonne que la Révolution ait renversé une Cour où se passaient de semblables puérilités  ! […] L’habit qui avait conquis les drapeaux n’était pas bon pour les présenter  ! »

Le choix de ses habits aide Louis XVI à se couper de ses sujets. Portant habituellement un frac simple, il continue, dans les grandes occasions, à porter l’habit habillé de cour traditionnel jusqu’à la fin de son règne, y compris pour accepter la Constitution devant l’Assemblée nationale le 14 septembre 1791 et aux fêtes du 14 juillet au Champ-de-Mars en 1790 et 1792. Entouré de gardes nationaux ou de soldats à l’uniforme tricolore, qui affichent leur enthousiasme pour la Révolution, l’habit du roi, en contraste, fait Ancien Régime.
En 1790, il refuse les demandes, faites presque à genoux, par La Fayette et le prince de Poix, gouverneur du château de Versailles et capitaine des gardes du corps, de porter son uniforme rouge et or d’officier général lors de revues militaires. En juillet 1792, il refuse les demandes, également pressantes, de la part de gardes nationaux de Paris de porter leur propre uniforme. Quoique son fils le porte, en juillet 1792, il fait une réponse qui se passe de commentaire  : «  que depuis longtemps il le désirait, mais qu’il ne savait pas précisément si quelques articles de la Constitution ne s’y opposaient pas ».  Jusqu’aux dernières heures de la monarchie, le 10 août 1792, le roi, comme ses courtisans, porte le frac ou l’habit habillé.
Au lieu de lui faire gagner des cœurs, l’habit lui en fait perdre.

Les pamphlets de l’époque font cependant état de l’importance de l’uniforme en politique  : «  cependant quelle différence pouvait-il exister entre eux [royalistes] et la garde nationale  ? Aucune que celle de l’habit […] ». Ou ces réponses de gardes nationaux à des royalistes voulant se faire admettre au château des Tuileries pour défendre le roi, le 9 août  : «  que ce n’était pas l’heure de se présenter au château sans être revêtu d’un uniforme […] que ce n’était pas l’heure de faire sa cour au Roi et que personne n’entrait qu’en habit de garde nationale pour donner renfort à la garde ». Comme disait le prince de Poix  : «  Votre Majesté est impossible à servir ». Le roi qui ignore le pouvoir de l’habit va à l’échafaud.


 P. Mansel, Dressed to Rule…

https://apparences.revues.org/1313

Mme de Sabran a écrit:
L’habit aide à avoir ce que l’on n’a pas et aide aussi à devenir ce que l’on n’est pas.

A quoi tiennent prestige et crédit !

Merci Eléonore pour ces quelques distinctions concernant l'habit. Je trouve toutes ces convenances un peu ridicules. Peut-être était-ce spécifique à Versailles. Je ne peux croire que cela se faisait (autant) en Angleterre ou dans les autres Cours d'Europe. Mais, je me trompe peut-être.
De nos jours, certaines personnes (je ne dévoilerai pas de quelle caste dont il s'agit) se reconnaissent toujours par l'habit. Mais oui !!!! C'est simplement plus subtil, malgré les contrefaçons.

J'aimerais tant que cet ouvrage soit publié en Français ! Cela fait déjà quelques années qu'il a cours au Royaume Uni et Philip Mansel est un excellent historien fin et subtil. 

Dominique Poulin a écrit:J'aimerais tant que cet ouvrage soit publié en Français ! Cela fait déjà quelques années qu'il a cours au Royaume Uni et Philip Mansel est un excellent historien fin et subtil. 

Je le lirai aussi avec beaucoup de plaisir et de curiosité. Rien ne vaut l'élégance.

Merci...
Intéressant article, et notamment le contraste entre les cours européennes et la France.
Mais je n'ai pas bien compris, les tenues militaires étaient interdites à Versailles seulement le dimanche ?

C'est vrai que je n'ai pas souvenir d'avoir vu de portraits de Louis XVI en tenue militaire.
Nous évoquions cependant ces deux rares représentations, où il porte une armure...





C'était ici : https://marie-antoinette.forumactif.org/t57p30-physionomie-et-portraits-de-louis-xvi

Inutile de rappeler que, par la suite, Napoléon ne lâchera guère sa simple et bien connue tenue de colonel des chasseurs à cheval de la garde impériale (certes, c'est un militaire). De même que nous connaissons de nombreuses représentations de Louis XVIII et Charles X en uniforme.



Bon...c'est sûr, les "guerres".

Notons aussi que les choses ne changent guère...

Spoiler: